Источники питания

Структурные схемы
Характерные неисправности
Халява?
Источники бесперебойного питания

Если провести аналогию между строением компьютера и человека, то процессор - это мозг компьютера, а блок питания - это его сердце. Разве кто ни будь из нас хотел бы иметь плохое сердце, но почему же пользователи покупают и покупают своим компьютерам плохие сердца. Я не буду напоминать, что в наших электросетях иногда происходят «маленькие сбои» … :-). И если вы сэкономили на своем корпусе и источнике питания - не удивляйтесь, если у вас взорвутся микросхемы на МВ, когда дома моргнет свет, осыпется в очередной раз жесткий диск с бесценными данными... Поэтому, даже если вы далеки от электроники - почитайте этот раздел.

Этот раздел можно было бы не делать отдельным. Но все же лучше, если это прочитает большое количество пользователей. Речь в этом разделе пойдет о том, как правильно выбрать блок питания. Если вы посмотрите на цены на корпуса или ИП к ним, то может возникнуть интересная дилемма. В корпусах одинаковой стоимости и качества установлены блоки питания разной мощности. На сравнительно дорогих корпусах установлены блоки такой же мощности, как и на дешевых. Такая рачительная разница - из-за железа и пластмассы? Не думайте, что это различие вызвано разными каналами поставки. Причина этого явления банальна – просто халявят некоторые производители. Проблема решается просто: если у вас достаточно денег, покупайте корпус дороже 80$ (цена с поправкой на новые таможенные сборы) и все… Если у вас количество денег ограничено - проблема усложняется (в дальнейшем рассматривается именно этот случай). Ниже приведены способы отличить хороший блок питания от плохого.

1. По фирме производителю.

Самый сомнительный способ. Если на блоке питания нигде не написано, кто его “родил”, то вероятнее всего - это полная халява. Также признаком некачественности может быть отсутствие выходных параметров на этикетке. Нормальные производители не пишут просто 250W, а приводят таблицу, в которой указанны токи по каждому из рабочих напряжений. Если блок изготовлен производителем корпуса, то чаще всего - это тоже халява. Это вызвано тем, что производители корпусов прежде всего заботятся о стоимости изделия в целом и обычно изготовлением блоков занимаются не профессионально. Также очень желательно (если написано кто сделал) сходить на сайт этой фирмы, если сайт у фирмы отсутствует, то лучше не брать. Хочу также отметить, что наличие знака "росстандарт" не является признаком высокого качества. В нашей стране сертификацией чаще всего занимаются люди далекие от здравого мышления, так как у нас это проводят лишь с одной целью – пополнение бюджета - иногда своего, иногда государства. Если быть точным: проверяют на электромагнитную совместимость и совсем не проверяют на соответствие параметрам. Наличие иностранных сертификатов, к сожалению - тоже не всегда показатель, но им после уточнения (их значания) все же можно доверять.

2. Вскрытием.

Самый верный способ, к сожалению не всегда доступен. На плате должен быть минимум посадочных мест, не занятых элементами. Конденсаторы, установленные за диодным мостом, должны быть как минимум на 330мкФ. Дата изготовления элементов должна иметь небольшой разброс и желательно не сильно удаляться от даты покупки изделия (ХХ - год ХХ - неделя в году). Электролитические конденсаторы от длительного хранения теряют емкость - именно по этому нужно обратить внимание на дату изготовления. Обратить надо внимание на маркировку диодов, установленных за импульсным трансформатором. Например, если они в паре держат 16 ампер по 5 вольтам, а на БП указан ток 20 ампер, ясно это полная халява. Информацию о маркировке можно найти на сайте производителя диодов, но чаще всего одна половина маркировки - это ток, вторая - напряжение (х1839 – 18 ампер 39 – вольт, но совсем не обязательно!!!). Пайка должна быть красивой, если поверхность олова не блестит, это признак холодной пайки. Не должно быть даже намека на микротрещины (белесые колечки вокруг ног крупных элементов). Входные фильтры, нужно отметить, не работают, если ваша розетка не подключена к земле, но их наличие является признаком качественности ИП. Вообще халява может встречаться во всех узлах ИП, как в ключевых транзисторах, так и в выпрямительных диодах. На правильных блоках кулер расположен не сзади, а снизу. Это способствует хорошему охлаждению процессора и правильной вентиляции корпуса.
Должны быть не менее 330мкФ! Как можно заметить фильтра нет!

3. Взвешиванием.

Данный способ самый доступный. Попросите посмотреть самый дешевый ИП, возьмите его в руку. А затем возьмите в руку, тот блок, который вы хотите купить, если он весит столько же, то значит это халява. Даже если вам менеджер начнет что-то доказывать, не верьте ему. Возможно, он сам не знает, как его обманули :-)

4. Тестированием.

Качественное тестирование можно произвести лишь при наличии специального оборудования. Если его нет, то эта процедура весьма условна. Возьмите какую-нибудь материнскую плату лучше для Atlon, воткните туда все, что вам доступно. Подсоедините 4 жестких диска, после этого включите это все. Если блок 250W то он должен все это выдержать. Признаком того, что блок питания не тянет является перезапуск тестов жестких дисков (характерные щелчки, как при включении) при горячей перезагрузке (Ctrl Alt Del), зависание машины при выходе из BIOS, повисание при загрузке ОС защищенного режима, копировании с одного жесткого диска на другой. Если выше описанные явления являются нормальными в вашем компьютере, то поменяйте ИП. Для тестирования качественности входных цепей, в фильтр в который включена система подсоедините мощный прибор (утюг, холодильник, другой компьютер :-)). После этого начинайте его включать и выключать. Если ваша система повиснет или перезагрузится, то это значит, что ваш ИП - халява.

Последнее обновление произведено 11 февраля 2001г

Используются технологии uCoz